Deux ou trois à partager entre deux, c'est la bonne mesure.
Plantain mûr, gingembre, poivre de Selim, une cuillère de miel relevée au piment séché.
Quatre pièces, beurre à l'ail, citron vert, du pain pour saucer.
Brûlée jusqu'à ce qu'elle s'effondre, puis arachide torréfiée, citron et menthe.
Chèvre local, figues de l'arbre qui donne son nom à la salle, thym, poivre noir.
Deux brochettes, épices yaji, oignon rouge, un quartier de citron vert.
Cuit ici chaque après-midi. Le beurre est monté à l'huile de palme rouge et au sel.
Du lac, ouvert et grillé au charbon, shito à part, kenkey ou frites.
Cuite toute la nuit, servie sur l'os avec du riz et un peu de son jus.
Trente jours sur l'os, grillé saignant sauf avis contraire, beurre au poivre.
Haricots à œil noir mijotés à l'huile de palme, plantain frit, un œuf mollet.
Cuit dans la marmite avec le poulet, il en prend la fumée. Un plat, pas un accompagnement.
Okro, aubergine africaine, lait de coco, riz. Ce que la cuisine mange après le service.
Braisée quatre heures à la tomate et au piment, finie d'une croûte de banku croustillante.
Faite avec les feuilles de la cour. Un goût de coco, sans que personne sache pourquoi.
70 % ghanéen, pâte sablée, une bonne pincée de sel.
Froid, vif, à peu près le dessert le plus léger possible.
La carte complète est sur la table. Tout peut se servir au verre un soir calme.
Sec, légèrement cireux, parfait avec le tilapia.
Assez léger pour passer vingt minutes au frais avant de venir à table.
C'est ainsi que commencent la plupart des tables ici.